帝王之旅
來到印度西北部洋溢着異國風情的拉賈斯坦邦，該如何欣賞富麗堂皇的封建時期文化遺產？搭乘舒適豪華的「皇宮列車」將是最正確的選擇。
By ASHOK MAHADEVAN 
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新德里火車站一如往常地人聲鼎沸。打赤腳的農夫將物品頂在頭上，爭先恐後穿梭在月台間，想要鑽進水洩不通的車廂裏找個位子。已經有座位的城市佬，則是和列車服務員吵得不可開交。成羣的乞丐向旅人乞討，小販大聲叫賣自家商品。等火車的旅客躺在地上，在行李堆中沉沉睡去。
但是短短幾公里之外，位於首都使館特區邊緣的薩佛達君車站，在我抵達時卻像已經荒廢了一般。不過突然間，兩名吹笛子和敲手鼓的樂師開始演奏，一位年輕女士為我套上花環，將一頂留着長尾巴的深紅色頭巾戴在我頭上，並在我的眉心抹上朱紅色粉末。一列象牙色火車停靠在獨立的月台邊，身穿黑色馬褲和白色短上衣的列車服務員接過我的背包，扶着我登上列車，走進色彩繽紛的酒吧車廂。我坐進一張裹着綠色絲綢的扶手椅，接過一杯冰鎮白酒。從天花板的鏡子裏看到這幅景象，着實感到不可思議。
我終於登上全世界最具特色的「皇宮列車」，準備前往印度最富異國情調的拉賈斯坦邦。接下來的一個星期，旅客將搭乘皇宮列車行經城市、沙漠和森林，漫遊堡壘、皇宮和廟宇，騎上大象和駱駝，甚至探訪保護區內的老虎；壓軸行程則是泰姬瑪哈陵。一路走來，完全毋須投宿旅館與退房，行李箱也不必拖進拖出，更沒有惱人的機場安檢和印度公路上變幻莫測的路況。還有比這更棒的旅行嗎？
喝完白酒之後，一位服務員送我到臥艙。當他轉身準備離去時，我向他要包廂的鑰匙。
「先生，不好意思，包廂沒有鑰匙。皇宮裏是不用鎖門的。」
傍晚時分，乘客來到餐車，準備用餐。兩節餐車分別取名為「大君」和「大君妃」，倒也名副其實。此時正值四月中旬，氣溫高達攝氏四十度，實在不是印度旅遊的最佳時機。皇宮列車備有空調，旅客通常會超過百人，不過我搭乘的這班車才半滿而已。我的旅伴有來自挪威的退休石油公司主管、英國的神父、澳洲的印度裔人士、美國的非裔財富管理專家、德國的麻醉師、南非的烏賊出口商，以及瑞士的資訊工程師。
大多數乘客都是財力可觀的中年夫妻。我住的包廂一晚要價超過五百美元。英國神父向我坦承，這趟旅行花掉他半生的積蓄。車上還有一個很特別的家庭，一位看起來病懨懨的英國老太太，帶着女兒、女婿還有兩名十二歲和九歲的孫子。她以輕鬆的口吻表示，自己身上有「兩片鈦合金髖骨和一條正在解體的脊椎」。這趟旅行是老太太送給女兒一家人的禮物，感謝他們在她丈夫生前最後幾年的細心照顧。
列車在黑暗中駛向旅程的第一站齋浦爾。雖然搖搖晃晃，但我照樣安穩入睡。後來我才知道，很多旅客可沒這麼幸運，他們得要再過幾個晚上，才能適應車廂的振動搖晃。
雖然「皇宮列車」這名字聽來像是廣告公司構想的行銷花招，其實卻是有憑有據。這列火車有好幾代前身，第一代就是為了印度王族與英國總督的鐵道之旅而打造的。
印度在二十世紀中葉轉變為民主共和國之後，皇親國戚從此消失，他們過去專用的沙龍車廂也無人聞問。一九八○年代初期，聰明的拉賈斯坦政府官員受到歐洲傳奇的「東方快車」所啟發，選出幾節狀況良好的車廂，將之打造為一列豪華火車，招徠有錢的外國觀光客，並以拉賈斯坦豐富的封建時期文化遺產為號召。
今天的皇宮列車每年馳騁八個月，吸引超過三千五百名旅客，經常供不應求。每逢印度的旅遊旺季十二月和一月，更是一位難求，必須在好幾個月前預訂。
列車剛上路時，最吸引人的就是它的蒸汽火車頭。乘客經常央求進入高溫酷熱、灰塵瀰漫的火車頭，嘗試剷煤、鳴汽笛，和渾身髒兮兮的司機共進一杯香氣濃郁的茶。一位八十多歲的英國女士走出火車頭時淚流滿面，感謝列車經理讓她長久以來的夢想成真。
一九九一年，皇宮列車改朝換代，新列車結合了王室的奢華與當代科技。四年之後，由於政府拓寬軌道軌距，第三代皇宮列車於焉問世，並一直沿用至今。可惜的是，蒸汽火車頭已被柴油火車頭取而代之。
皇宮列車在清晨駛入齋浦爾。我們用過早餐後下車，立刻有人獻上花環。一頭小象臉上塗滿五顏六色的粉末，揮舞着象鼻表示歡迎。接下來是一整天的觀光和購物行程。
齋浦爾是在一七二○年代由齋辛格二世建立的。這位君主相當不凡，既是戰士，也是數學家和天文學家。十九世紀末，還沒成為大作家的吉卜林以報社特派員身分來到齋浦爾，他的感想是，「花費一年的時光，是否足以讓人徹底了解這座城市？」齋浦爾至今仍是拉賈斯坦邦的政治中心與商業重鎮，而且魅力絲毫不減當年。
【完整內容請見《讀者文摘》2011年09月號】
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